В отличие от других методов подготовки пола, для монтажа регулируемых полов можно рассчитать
объем необходимого материала за ранее практически со стопроцентной точностью. К слову, это
очень удобно для формирования будущего бюджета. Возьмем расчет для стандартного варианта, ког
да лист фанеры 1525х1525 укладывается на 5 лаг, в этом случае шаг лаг составляет 38 см между
осями, а на одну лагу 3 метра устанавливается 5 опор, с шагом примерно 70 см.
При такой раскладке вам потребуется на 1 м.кв. в среднем 5 опор и 1 лага 3 метра. Если лага бу
дет 2 метра, то количество регулируемых опор потребуется чуть больше,
примерно на 20%, за счет большего количества соединиений.
Пример расчета на 100 м.кв.
1х100=100 лаг 3 метра (50х50 или 50х70)
5х100=500 опор
100:2,3=44 листа фанеры 18 мм толщиной
Если лага 2 метра
То на 100 м.кв нужно 100х3=300 погонных метров лаг, 300:2метра=150 лаг длиной 2 метра
150х4=600 опор
ШАГ ВТОРОЙ
ПОДГОТОВКА ИНСТРУМЕНТА
Важно отметить, что современные полы на регулируемых опорах, представляют собой не только очень
простой способ монтажа, а также метод не требующий какого-то сложного, дорого или специального
инструмента. Для регулируемого пола своими руками достаточно стандартного строительного
инструмента:
- перфоратор,
- шуруповерт,
- болгарка,
- лазерный уровень,
- уровень или правило,
- молоток,
Также потребуются расходники, сюда мы можем отнести
- перьевые сверла,
-буры,
- ключи на 13 (трубчатый и накидной),
- рулетка,
- сверла по дереву.
Все это имеется в свободной продаже, дополнительно покупать какой-либо редкий спец инструмент
нет необходимости.
ШАГ ТРЕТИЙ
ЗАКУПКА И ВЫБОР МАТЕРИАЛА
Для монтажа пола своими руками вам потребуется приобрести лаги, фанеру, саморезы и опоры для по
ла. К выбору материала все же стоит отнестись ответственно, чем качественнее вы возьмете себе
строительные материалы, тем проще вам будет монтировать пол и лучше будет конечный результат.
Начнем с выбора лаг. Для регулируемырх полов на лагах требуется лага-брусок сечением минимум 50
на 50 лучше 50х70, также можно использовать брусок больших сечений. Лага должна быть сухой, же
лательно камерной сушки, у многих поставщиков она сразу же идет антисептированной, но это не
принципиально, поскольку брусок можно антисептировать прямо на объекте. Оценить степень влажнос
ти бруса тяжело, но можно это сделать косвенно по весу, сухая лага должна быть относительно лег
кой. Брусок может быть строганный, так и нет. Главное оцените его общую геометрию, для этого ну
жно посмотреть на него с торца. Хороший брус имеет прямоугольную форму в сечении, а не качес
твенный может иметь форму трапеции, параллилепипеда, ромба и прочие. Также, лага может иметь
искривления в нескольких и более плоскостях, быть сильно кривой или изогнутой. Поэтому, лучше
сами выбирайте себе брус прямо на базе поставщика или доверьте это дело опытному человеку.
Технология опор для регулируемого пола позволяет установить и такой не качественный брус, но
это будет более трудоемкий процесс, который займет больше времени и труда от вас, но в целом ре
зультат тоже будет хорошим. Если вы хотите использовать более тонкий брус, например 40х60, это
тоже возможно, для этого мы рекомендуем увеличить количество крепежа на лагу.
Выбор фанеры. Для устройство регулируемых полов подойдет самая простая фанера ФК сортом 4/4, лу
чше использовать березовую, она более прочная к нагрузкам. Такая фанера идет размером 1525х152
мм имеет площадь 2,3 кв.м. Если у вас позволяет бюджет, то конечно вы можете использовать фане
ру лучшего качества, будет только лучше. При выборе фанеры обращайте свое внимание на толщину
фанеры, в пачке могут оказаться листы другой толщины, если вы не заметите, то при монтаже у вас
возникнет проблема. Для настила подходит фанера 18 мм. При монтаже в один слой, этого вполне
достаточно, если вы планируйте в два слоя, то в сумме два листа фанеры должны быть не менее 20
мм, например два по 10 мм или 12+8 мм. Можно использовать фанеру и меньшей толщины, но в этом
случае необходимо увеличивать количество лаг, на которые она настилается. Также на базе вы може
те поискать “некондицию”, это фанера с дефектами, она как правило стоит дешевле, но для наших
целей вполне подойдет.
Закупаем саморезы. Казалось бы дело простое, однако и здесь есть важный момент.
На саморезах лучше не экономить брать нужно хорошего качества. Поскольку при монтаже от нагрузок
часть саморезов как правило ломается, к примеру у них отлетает шляпка и зачастую остаток прихо
диться тоже доставать, а дело это хлопотное, занимает время. Поэтому, берите хорошие саморезы,
что сэкономит вам время и труд при закручивании их в листы фанеры.
Покупка опор регулируй пол. Здесь все проще. Опоры для регулируемого пола производятся индивиду
ально для ООО “Регулируемые полы”, это спец заказ и далее распространяются по территории РФ из
города Екатеринбург. Отправляются они транспортными компаниями, в частности тк Кит, Энергия и
Сдэк. Это высокопрочный крепеж, фабричного производства.
НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОБ ОПОРАХ ДЛЯ РЕГУЛИРУЕМОГО ПОЛА
Опора для регулируемого пола лучше всего подходят для тех, кто хочет монтировать пол своими рука
ми. И это не удивительно, класс прочности крерпежа 8.8 это закаленная сталь, к слову это в два ра
за прочнее, чем обычные шпильки.На что это влияет? Чем прочнее металл, тем большие нагрузки он
способен выдерживать. Это касается не только вертикальной нагрузки, к слову одна опора выдержи
вает не менее 700 кг, а с учетом того, что на 1 м.кв. требуется 5 опор, то такой пол выдержива
ет не менее 3500 кг на 1 м. кв. Для жилых и административных помещений, этого больше чем достаточ
но. В любой момент количество опор можно увеличить, по вашему желанию. Хотя в этом нет ни ка
кой необходимости.
На текущий момент опора регулируей пол представлена на рынке в пяти размерах на 130,140,170,200 и
230 мм, это общая длина, непосредственно заглубляемая часть имеет длину порядка 40 мм. То есть рабо
чая высота опор, то есть длина шпильки, которая будет находиться над уровнем пола, имеет следующие
значения:
Опора регулируй пол на 130 - рабочая высота 90 мм,
Опора регулируй пол на 140 - рабочая высота 100 мм,
Опора регулируй пол на 170 - рабочая высота 130 мм,
Опора регулируй пол на 200 - рабочая высота 160 мм,
Опора регулируй пол на 230 - рабочая высота 190 мм,
В отличие от других видов крепежа, такие опоры обеспечивают идеальную фиксацию в плитах пустотах.
А это очень важно, если хотя бы часть опор не встанет в полости плиты нормально, то скрижпы вам
будут обеспечены. Переделка пола, это очень дорогое удовольствие, как по деньгам, так и по време
ни! Нужно понимать, что весь старый жилой пол, это многочисленные сталинки, хрущевки, панельные до
ма и кирпичные, весь советский жилой фонд, это плиты с пустотами
ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ
ПОДГОТОВКА БРУСА
Перед монтажом лаг в них необходимо проделать отверстия. Одно сквозное сверлом по дереву на 10-12
мм и пазна 26-28 мм перьевым сверлом или сверлом форстнера, которое позволяет сделать более качес
твенные отверстия. Паз выполняется на глубину от 2 см, главное, чтобы фиксирующая гайка и шайба
сверху были утоплины в структуру бруса.
При желании паз можно выполнить и глубже, если толщина бруса позволяет это сделать, например если
положить лагу 50х70 на ребро стороной 70 мм по вертикали, то можно зделать паз на 3 см и более.
Также стоит отметить, что за счет большей глубины паза можно поднять пол еще выше, скажем выи
грать еще 1,5-2 см высоты над основанием пола, если это необходимо. Отверстия выполняются от тор
цов лаг на расстояние 7-10 см и более, при необходимости. Шаг опор на лаге 3 метра составляет по
рядка 70 см.
ШАГ ПЯТЫЙ
РАЗМЕТКА
Прежде чем двигаться дальше, продумайте каким образом в будущем у вас будут располагаться листы
фанеры. В зависимости от этого необходимо раскладывать лаги так, чтобы края фанеры ложились на
лаги. В стандартном варианте, когда на бруски укладывается фанера 18 мм в один слой листы необ
ходимо укладывать на 5 лаг, две по краям и три между ними, примерно на равном расстоянии друг от
друга. Шаг лаг в этом случае составляет порядка 38 см между осями (между центрами соседних брус
ков). Все это выполняется обычной рулеткой, лаги укладываются на основание и далее их положение
корректируют. Важный момент, если вы планируйте устанавливать лаги на плитах с пустотами, то от
верстия в лагах не должны приходиться на швы между плитами или технические щели, например на за
мазанные раствором крюки в плитах. Поскольку швы и отверстия заделываются раствором низкой марки
цемента и анкер в них просто не зафиксируется. Если отверстие в лаге приходиться на куски раство
ра, то просто рядом нужно сделать дополнительное отверстие, которое будет приходиться на более
твердое основание. Нужно не забывать, что лаги должны располагаться между собой с зазорами, так
же зазоры необходимы между лагами и стенами помещения.
ШАГ ШЕСТОЙ
УСТАНОВКА ЛАГ
После того, как лаги уложены на пол мы их будем использовать как шаблоны, для установки опор.
Для этого берем перфоратор и бур на 10 мм. Сквозь отверстия в брусе забуриваемся в стяжку, моно
лит или плиты с пустотами.Начинать нужно с края лаги, после пробуривания отверстия в основе по
ла, берем опору и противоположной стороной с резьбой втыкаем его сквозь лагу в выполненное от
верстие. Это необходимо, чтобы зафиксировать лагу на месте, чтобы остальные отверстия были вып
олнены по месту. Затем мы делаем тоже самое с другого края лаги. Для отверстий по центру брус
ков такую процедуру делать не нужно. Важный момент, для выполнения более качественных отверстий
в бетоне или же в конструкциях плохого качества, можно в начале использовать бур на 6 мм и по
сле использовать бур на 10 мм, так отверстие получаются более ровные и качественные.
Затем, лаги временно убираются в сторону. Если необходимо, то отверстия дополнительно добуриваю
тся. Заглубляемая часть опор имеет длину порядка 4 см, однако отверстия необходимо пробуривать
глубиной примерно на 5 см, поскольку частично крошки и бетонная пыль осыпаются в них, занимая
часть глубины и этот момент нужно учитывать при подготовки отверстий. После этого, в подгото
вленную таким образом основу устанавливаются опоры, той стороной на которой имеется юбка, гайка
и расширительная гильза. Для более глубокой посадки опор, подбиваем его обычным молотком. Гайка
на опоре через шайбу должна плотно прилегать к основанию пола.
Далее, нижнюю гайку на опоре необходимо затянуть ключом на 13, сделать это нужно достаточно ту
го, но не нужно усердствовать, хоть опора и выполнены из высокопрочного метала, но и у них мож
но сорвать резьбу. На следующем этапе нам понадобиться лазерный уровень. Все опорные контргайки
лучше устанавливать в один горизонт с учетом общего уровня будущего пола. Так мы просто сокраща
ем себе работу, когда все нижние контргайки выставлены в один уровень их практически не нужно
регулировать, поскольку брусок, даже очень качественный, не имеет однородный размер по всей
своей длине, например брусок 50х50 может колебаться по толщине +/- 5 мм. Поэтому, для регулиров
ки нижней опорной контргайки достаточно 2-3 витков накидным ключом на 13, чтобы выставить лаг
на нужный уровень и зафиксировать их. Также обратим внимание на следующий момент, опорная шайба
закручивается на шпильку стопорным кольцом (нейлоновой вставкой) в низ.
После этого на опорный контргайки накидываются большие опорные шайбы М8 диаметром 30 мм и толщи
ной 2,5 мм. Далее, мы берем лаги и устанавливаем их на эти шайбы. Нужно учесть, что при забури
вание отверстий в бетоне под установку опор, выполнить их идеально ровно по вертикали невозмож
но. Они всегда сделаны под наклоном в ту или иную сторону. Но в этом нет ни какой проблемы,
шпильку на опорах вы можете смело подогнуть для обеспечения большей ее вертикальности, свои
прочностные характеристики от этого она не теряет. Когда мы монтирует лаги, шпильки немного
подбиваются рукой или инструментом для их удобного прохождения в подготовленные в лагах отвер
стия.
После этого мы накидываем фиксирующие шайбы М8 диаметром 26 мм толщиной 2 мм и прижимаем их вто
рой контргайкой М8, в этом случае гайка нанизывается на шпильку стопорным кольцом уже вверх.
Далее, закручиваем верхние гайки до упора. Таким образом, мы получаем выставленные в уровень
бруски, но это “грубая” настройка лаг, без учета колебания по толщине самих брусков. Поэтому
дальше возникает этап “тонкой” настройки лаг. Для этого, ослабеваем верхнюю фиксирующую гайку,
берем накидной ключ на 13, выставляем лазерный уровень, определяем метку необходимого уровня
лаг и начинаем регулировать нижнюю опорную гайку за счет вращения по резьбе, как правило доста
точно 2-3 витков, чтобы поймать требуемую метку. Затем, снова затягиваем верхнюю гайку, уже
окончательно. В итоге мы получаем в “ноль” выровненные лаги.
Есть один момент, если лаги плохого качества, как мы уже говорили выше, в сечение имеют разную
форму, то при установке таких лаг возникает следующая проблема. Даже если лазерный уровень пока
зывает значение в “ноль”, то сами ребра лаги могут находиться на разной высоте, то есть быть
выше выставленного уровня лазерной отметки, в этом случае необходимо лагу чуть опустить, чтобы
убрать этот “горб”, возникающий из-за торчащего ребра лаги. Такие “горбы” можно найти при помо
щи правила или длинного поплывкового уровня, ставите его по центру лаги и перемещаясь вдоль
уложенных лаг ищете зазоры. Там где горб, правило начинает шататься из стороны в сторону, в
этом месте устраняем проблему.
После выставления всех лаг по уровню необходимо удалить остатки всех концов опор торчащих над
уровнем брусков. Для этого есть три варианта, можно просто спилить болгаркой или отломать
шпильку при помощи железной трубки, можно применить обобщенный вариант сделать надрез и дальше
согнуть остаток шпильки железной трубкой. На практике применяются все варианты, главное требует
ся убедиться в том, что все остатки шпилек не торчат над уровнем лаг, иначе они будут мешать
настилу фанеры.
Если у вас возникли проблемы в поиске и подборе бруса, то это не беда. Вообще эта проблема не
редкая, поскольку найти качественный, сухой и строганный брусок без дефектов по геометрии доста
точно проблематично. Порой заказчики и мастера вынужденны объехать ни одну базу и перебрать ни
один десяток лаг и брусков, прежде чем найдут подходящее количество нужногокачества. Как альтер
натива, вы можете за место лаг из бруса использовать полоски из фанеры. Для этого можно заку
пить листы фанеры толщиной 24 мм размером 2440х1220 и нарезать их на полоски по 75 мм толщиой.
Так из одного такого листа фанеры вы получите ровно 16 полосок 2440х75х24 мм. Такие полоски
имеют значительные преимущества переде традиционными лагами из бруса. Если бруски, какие бы они
не были ровные все равно имеют погрешности в геометрии, их ведет, закручивает, изгибает. А так
же такие бруски не имеют идеальной формы в сечении, они бывают трапецией, ромбом или другой фор
мы. Все это требует учитывать при монтаже и делать два виды регулировки лаг. Первая, это грубая
настройка, когда все нижние опорные гайки мы выставляем в один уровень. И вторая, это тонкая
настройка, когда после установки брусков мы вынуждены накидным ключем на 13 дополнительно под
кручивать каждую гайку под лагой, чтобы невилировать все выше обозначенные неровности лаг из
бруса. То полоски из фанеры практически идеальны по геометрии, поэтому достаточно выровнять все
нижние гайки под ними в один уровень и такая регулировка будет одновременно и грубой и тонкой
настройкой. Это экономит не мало времени при монтаже пола.
Не смотря на то что опоры предоставлены достаточно широкой линейкой резмеров, на практике быва
ют случаи, когда высоты опор недостаточно для устройства требуемой высоты чернового пола. Эту
проблему можно легко решить за счет обрешетки. Она представляет собой два яруса лаг, первый
уровень лаг монтируется на опоры, а второй укладывется на первый ряд. При этом, лаги второго
уровня укладываются перпендикулярно первому и фиксируются саморезами, железными уголками или
как на фото ниже, при помощи болтов и гаек. Для этого в местах пересечнеия лаг делаются сквоз
ные отверстия и паз с верху. Далее, все это стягивается болтом и гайкой!
ШАГ СЕДЬМОЙ
НАСТИЛ ФАНЕРЫ
Когда лаги выставлены по уровню и срезаны все остатки опор, можно приступать к настилу фанеры.
Если монтаж ведется в один слой мы рекомендуем использовать фанеру ФК 1525х1525 толщиной 18 мм
сорта 4/4, об этом мы уже говорили выше. Листы фанеры, так же как и лаги, должны настилаться с
за зором между собой и стенами помещения. Для этого проще всего использовать те же шайбы из ком
плекта опор, у них толщина 2-2,5 мм, этого вполне достаточно для обеспечения небольшого зазора.
Они вставляются между листами и после закручивания саморезов вынимаются. Также, необходимо нас
тилать листы фанеры со смещением, так чтобы углы листов не приходились на одну точку, то есть
избегать шахматного порядка. Если вы монтируете фанеру в два слоя, то второй слой должен идти
в нахлест, то есть перекрывать стыки первого слоя.
ШАГ ВОСЬМОЙ
ЗАКРУЧИВАЕМ САМОРЕЗЫ
В процессе настила фанеры мы рекомендуем оставить простым карандашом метки на листах, которые
будут обозначать места прохода лаг.После того, как все листы уложены, в направление оставленных
меток тем же карандашом расчерчиваем линии, это будут места для будущего завинчивания саморе
зов. Как мы уже говорили, на саморезах лучше не экономить, берите качественные. Для этих целей
лучше всего подходят саморезы имеющие цинковое покрытие, белое или желтое, такие саморезы
более прочные, чем черные. Если вы берете большие саморезы с широкой шляпкой, то перед его за
винчиванием в фанеру, лучше всего будущее место для его посадки раззенковать, то есть сделать
небольшое углубление в листе фанеры. Для этого можно использовать перьевое сверло, на его конце
есть специальное острие, которое позволяет делать не большие углубления в структуре древесины,
или же например, вы можете использовать обычное сверло по дереву на 10 мм, так легким нажатием
на инструмент получаются небольшие углубления, которые идеально подходят под шляпки саморезов.
Также, на рынке есть специальный инструмент для этих целей, но его уже нужно покупать отдельно.
Завинчивание в фанеру лучше начинать с краю листа фанеры и двигаться в доль линии. Саморезы сле
дует закручивать с шагом 15-20 см. Если саморез сломался и его часть осталась в лаге и фанере,
то лучше этот остаток удалить. Также не забываем о том, что саморезы должны утопать в листах
фанеры, ни каких торчащих шляпок быть не должно.
ПРОДАЖА КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЛЯ МОНТАЖА ПОЛОВ СВОИМИ РУКАМИ
Приглашаем к сотрудничеству всех заинтересованных
Продаём комплектующие для установки регулируемыех полов своими руками
нашего изготовления, которые обеспечивают 100% надежную фиксацию не
только на стяжке пола или бетонному основанию, но и на пустотелых плитах
"на пустотках", что гарантирует высокую и долгую работу ваших полов без
скрипа на десятки лет!
Сделать пол своими руками - это не только настелить чистовое покрытие, но и тщательно выровнять основание под его укладку. Стяжка позволяет выровнять поверхность, придать основанию нужную высоту, создать необходимый уклон и т.д.
Существует несколько вариантов стяжек.
Сборная - своеобразный слоеный пирог, состоящий из нескольких материалов.
Может собираться из лаг, листового или погонного материала, слоя утеплителя.
К сборной относится и сухая стяжка Кнауф.
Монолитная - для ее изготовления используют различные виды бетонов. К ним относят и полимерные стяжки.
Плавающие - отделяются от основания изоляцией. Иными словами, стяжка не крепится к основе. К примеру, бетонная стяжка, залитая на полиэтиленовую основу.
Чтобы сделать пол своими руками необходимо определиться с видом стяжки. На ее выбор влияют несколько факторов: то, в каком помещении она устанавливается, уровень нагрузок, возможности эксплуатации, теплоизоляционные и звуковые характеристики, высота подъема, варианты монтажа.
Вес - довольно важный параметр, который оказывает влияние на конструкцию перекрытий. К примеру, в каркасных домах, а также зданиях старого типа, устанавливают сухую облегченную стяжку, не оказывающую дополнительной нагрузки на конструкцию.
Гидроизоляция - особенно важна при обустройстве полов во влажных помещениях.
Теплоизоляция - когда пол своими руками монтируется на первых этажах частных и многоэтажных домов, или помещений с холодными подвалами.
Акустические свойства стяжки дают возможность поглощать звуки. Очень важный момент при изготовлении стяжки в многоэтажных домах, особенно если стяжка устанавливается на лаги. В роли шумоизолирующего материала могут выступать всевозможные пористые или волокнистые материалы. Под лаги можно укладывать полосы рубероида или старого линолеума.
Определившись с видом стяжки можно приступать к ее изготовлению. Для изготовления сухой стяжки необходимо приобрести качественно высушенный деревянный брус, длиной не менее двух метров, который будет играть роль своеобразной обрешетки. Выравнивать лаги можно с помощью деревянных брусочков различной толщины или подсыпкой из песка. На закрепленные к основанию лаги можно укладывать листовой материал, доску для пола, а также некоторые виды чистового покрытия: массивную доску, щитовой паркет.
Для изготовления мокрой стяжки понадобится цементный раствор, который заливается по заранее выставленным маякам. Если перепады основания небольшие можно воспользоваться самовыравнивающейся смесью, время высыхания которой не отнимет столько времени, как при изготовлении обычной бетонной стяжки.
Регулируемые полы своими руками
РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПОЛЫ, ОПОРА РЕГУЛИРУЙ ПОЛ, РЕГУЛИРУЕМЫЕ ОПОРЫ ДЛЯ ПОЛА
