Пол своими руками - пошаговая инструкция Как сделать пол - своими руками Деревянный пол - своими руками       Полы своими руками! Пошаговая инструкция!

"ПОЛЫ СВОИМИ РУКАМИ ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ" ШАГ ПЕРВЫЙ РАСЧЕТ МАТЕРИАЛА В отличие от других методов подготовки пола, для устройства пола своими руками на анкерах можно рассчи- тать объем необходимого материала за ранее практически со стопроцентной точностью. К слову, это очень удобно для формирования будущего бюджета. Возьмем расчет для стандартного варианта, когда лист фанеры 1525х1525 укладывается на 5 лаг, в этом случае шаг лаг составляет 38-40 см между осями, а на одну лагу 3 метра устанавливается 5 анкеров, с шагом примерно 70 см. При такой раскладке вам потребуется на 1 м.кв. в среднем 5 анкеров и 1 лага 3 метра. Если лага будет 2,5 метра, то количество анкеров потребуется чуть больше, примерно на 20%, за счет большего количества соединиений. Пример расчета на 100 м.кв. 1х100=100 лаг 3 метра (50х50 или 50х70) 5х100=500 анкеров 100:2,3=44 листа фанеры 18 мм толщиной ШАГ ВТОРОЙ ПОДГОТОВКА ИНСТРУМЕНТА Важно отметить, что современные полы на регулируемых анкерах, представляют собой не только очень простой способ монтажа, а также метод не требующий какого-то сложного, дорого или специального инструмента. Для настила пола своими руками достаточно стандартного строительного инструмента: - перфоратор, - шуруповерт, - болгарка, - лазерный уровень, - уровень или правило, - молоток, Также потребуются расходники, сюда мы можем отнести - перьевые сверла, -буры, - ключи на 13 (трубчатый и накидной), - рулетка, - сверла по дереву. Все это имеется в свободной продаже, дополнительно покупать какой-либо редкий спец инструмент нет необхо- димости. ШАГ ТРЕТИЙ ЗАКУПКА И ВЫБОР МАТЕРИАЛА Для монтажа пола своими руками вам потребуется приобрести лаги, фанеру, саморезы и анкера. К выбору мат- ериала все же стоит отнестись ответственно, чем качественнее вы возьмете себе строительные материалы, тем проще вам будет монтировать пол и лучше будет конечный результат. Начнем с выбора лаг. Для полов на лагах требуется лага-брусок сечением минимум 50х50 лучше 50х70, также можно использовать брусок больших сечений. Лага должна быть сухой, желательно камерной сушки, у многих поставщиков она сразу же идет антисептированной, но это не принципиально, поскольку брусок можно антисеп- тировать прямо на объекте. Оценить степень влажности бруса тяжело, но можно это сделать косвенно по весу, сухая лага должна быть относительно легкой. Брусок может быть строганный, так и нет. Главное оцените его общую геометрию, для этого нужно посмотреть на него с торца. Хороший брус имеет прямоугольную форму в се- чении, а не качественный может иметь форму трапеции, параллилепипеда, ромба и прочие. Также, лага может иметь искривления в нескольких и более плоскостях, быть сильно кривой или изогнутой. Поэтому, лучше сами выбирайте себе брус прямо на базе поставщика или доверьте это дело опытному человеку. Технология регули- руемых полов на анкерах позволяет установить и такой не качественный брус, но это будет более трудоемкий процесс, который займет больше времени и труда от вас, но в целом результат тоже будет хорошим. Если вы хотите использовать более тонкий брус, например 40х60, это тоже возможно, для этого мы рекомендуем увели- чить количество крепежа на лагу. Выбор фанеры. Для устройство полов на лагах своими руками подойдет самая простая фанера ФК сортом 4/4, лучше использовать березовую, она более прочная к нагрузкам. Такая фанера идет размером 1525х152 мм имеет площадь 2,3 кв.м. Если у вас позволяет бюджет, то конечно вы можете использовать фанеру лучшего качес- тва, будет только лучше. При выборе фанеры обращайте свое внимание на толщину фанеры, в пачке могут ока- заться листы другой толщины, если вы не заметите, то при монтаже у вас возникнет проблема. Для настила подходит фанера 18 мм. При монтаже в один слой, этого вполне достаточно, если вы планируйте в два слоя, то в сумме два листа фанеры должны быть не менее 20 мм, например два по 10 мм или 12+8 мм. Можно исполь- зовать фанеру и меньшей толщины, но в этом случае необходимо увеличивать количество лаг, на которые она настилается. Также на базе вы можете поискать “некондицию”, это фанера с дефектами, она как правило сто- ит дешевле, но для наших целей вполне подойдет. Закупаем саморезы. Казалось бы дело простое, однако и здесь есть важный момент. На саморезах лучше не эко- номить брать нужно хорошего качества. Поскольку при монтаже от нагрузок часть саморезов как правило лома- ется, к примеру у них отлетает шляпка и зачастую остаток приходиться тоже доставать, а дело это хлопотное, занимает время. Поэтому, берите хорошие саморезы, что сэкономит вам время и труд при закручивании их в листы фанеры. Покупаем анкеров. Здесь все проще. Анкера для регулируемого пола производятся индивидуально для ООО “Регулируемые полы”, это спец заказ и далее распространяются по территории РФ из города Екатеринбург. Отправляются они транспортными компаниями, в частности тк Деловые линии, ГТД, Энергия и Сдэк. Это высоко- прочный крепеж, фабричного производства. НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОБ АНКЕРАХ ДЛЯ ПОЛА Анкера для регулируемого пола лучше всего подходят для тех, кто хочет монтировать пол своими руками. И это не удивительно, класс прочности крерпежа 8.8 это закаленная сталь, к слову это в два раза прочнее, чем обыч- ные шпильки.На что это влияет? Чем прочнее металл, тем большие нагрузки он способен выдерживать. Это каса- ется не только вертикальной нагрузки, к слову один анкер выдерживает не менее 700 кг, а с учетом того, что на 1 м.кв. требуется 5 анкеров, то такой пол выдерживает не менее 3500 кг на 1 м. кв. Для жилых и администра- тивных помещений, этого больше чем достаточно. В любой момент количество анкеров можно увеличить, по вашему желанию. Хотя в этом нет ни какой необходимости. На текущий момент анкера представлены на рынке в пяти размерах на 130,140,170,200 и 230 мм, это общая длина, непосредственно анкерная часть имеет длину порядка 40 мм. То есть рабочая высота анкеров, то есть длина шпиль- ки, которая будет находиться над уровнем пола, имеет следующие значения: Анкер на 130 - рабочая высота 90 мм, Анкер на 140 - рабочая высота 100 мм, Анкер на 170 - рабочая высота 130 мм, Анкер на 200 - рабочая высота 160 мм, Анкер на 230 - рабочая высота 190 мм, В отличие от других видов крепежа, такие анкера обеспечивают идеальную фиксацию в плитах пустотах. А это очень ва- жно, если хотя бы часть анкеров не встанет в полости плиты нормально, то скрипы вам будут обеспечены. Переделка пола, это очень дорогое удовольствие, как по деньгам, так и по времени! Нужно понимать, что весь старый жилой пол, это многочисленные сталинки, хрущевки, панельные дома и кирпичные, весь советский жилой фонд, это плиты с пустотами ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ ПОДГОТОВКА БРУСА Перед монтажом лаг в них необходимо проделать отверстия. Одно сквозное сверлом по дереву на 10-12 мм и паз на 26-28 мм перьевым сверлом или сверлом форстнера, которое позволяет сделать более качественные отверстия. Паз выполняется на глубину от 2 см, главное, чтобы фиксирующая гайка и шайба сверху были утоплины в струк- туру бруса. При желании паз можно выполнить и глубже, если толщина бруса позволяет это сделать, например если положить лагу 50х70 на ребро стороной 70 мм по вертикали, то можно зделать паз на 3 см и более. Также стоит отметить, что за счет большей глубины паза можно поднять пол еще выше, скажем выиграть еще 1,5-2 см высоты над основанием пола, если это необходимо. Отверстия выполняются от торцов лаг на расстояние 7-10 см и более, при необходимости. Шаг анкеров на лаге 3 метра составляет порядка 70 см. ШАГ ПЯТЫЙ РАЗМЕТКА Прежде чем двигаться дальше, продумайте каким образом в будущем у вас будут располагаться листы фанеры. В за- висимости от этого необходимо раскладывать лаги так, чтобы края фанеры ложились на лаги. В стандартном вариан- те, когда на бруски укладывается фанера 18 мм в один слой листы необходимо укладывать на 5 лаг, две по краям и три между ними, примерно на равном расстоянии друг от друга. Шаг лаг в этом случае составляет порядка 38-40 см между осями (между центрами соседних брусков). Все это выполняется обычной рулеткой, лаги укладываются на основание и далее их положение корректируют. Важный момент, если вы планируйте устанавливать лаги на плитах с пустотами, то отверстия в лагах не должны приходиться на швы между плитами или технические щели, например на замазанные раствором крюки в плитах. Поскольку швы и отверстия заделываются раствором низкой марки цемента и ан- кер в них просто не зафиксируется. Если отверстие в лаге приходиться на куски раствора, то просто рядом нужно сделать дополнительное отверстие, которое будет приходиться на более твердое основание. Нужно не забывать, что лаги должны располагаться между собой с зазорами, также зазоры необходимы между лагами и стенами помещения. ШАГ ШЕСТОЙ УСТАНОВКА ЛАГ После того, как лаги уложены на пол мы их будем использовать как шаблоны, для установки анкеров. Для этого берем перфоратор и бур на 10 мм. Сквозь отверстия в брусе забуриваемся в стяжку, монолит или плиты с пустотами. Начинать нужно с края лаги, после пробуривания отверстия в основе пола, берем анкер и противоположной стороной с резьбой втыкаем его сквозь лагу в выполненное отверстие. Это необходимо, чтобы зафиксировать лагу на месте, чтобы остальные отверстия были выполнены по месту. Затем мы делаем тоже самое с другого края лаги. Для отвер- стий по центру брусков такую процедуру делать не нужно. Важный момент, для выполнения более качественных отвер- стий в бетоне или же в конструкциях плохого качества, можно в начале использовать бур на 6 мм и после использо- вать бур на 10 мм, так отверстие получаются более ровные и качественные. Затем, лаги временно убираются в сторону. Если необходимо, то отверстия дополнительно добуриваются. Анкерная часть крепежа имеет длину порядка 4 см, однако отверстия необходимо пробуривать глубиной примерно на 5 см, пос- кольку частично крошки и бетонная пыль осыпаются в них, занимая часть глубины и этот момент нужно учитывать при подготовки отверстий. После этого, в подготовленную таким образом основу устанавливаются анкера, той стороной на которой имеется юбка, гайка и расширительная гильза. Для более глубокой посадки анкера, подбиваем его обыч- ным молотком. Гайка на анкере через шайбу должна плотно прилегать к основанию пола. Далее, нижнюю гайку на анкере необходимо затянуть ключом на 13, сделать это нужно достаточно туго, но не нужно усердствовать, хоть анкера и выполнены из высокопрочного метала, но и у них можно сорвать резьбу. На следующем этапе нам понадобиться лазерный уровень. Все опорные контргайки лучше устанавливать в один горизонт с учетом общего уровня будущего пола. Так мы просто сокращаем себе работу, когда все нижние контргайки выставле- ны в один уровень их практически не нужно регулировать, поскольку брусок, даже очень качественный, не имеет одно- родный размер по всей свое длине, например брусок 50х50 может колебаться по толщине +/- 5 мм. Поэтому, для регу- лировки нижней опорной контргайки достаточно 2-3 витков накидным ключом на 13, чтобы выставить лаг на нужный уро- вень и зафиксировать их. Также обратим внимание на следующий момент, опорная шайба закручивается на шпильку сто- порным кольцом (нейлоновой вставкой) в низ. После этого на опорный контргайки накидываются большие опорные шайбы М8 диаметром 30 мм и толщиной 2,5 мм. Далее, мы берем лаги и устанавливаем их на эти шайбы. Нужно учесть, что при забуривание отверстий в бетоне под установку анкеров, выполнить их идеально ровно по вертикали невозможно. Они всегда сделаны под наклоном в ту или иную сто- рону. Но в этом нет ни какой проблемы, шпильку на анкерах вы можете смело подогнуть для обеспечения большей ее вер- тикальности, свои прочностные характеристики от этого она не теряет. Когда мы монтирует лаги, шпильки немного под- биваются рукой или инструментом для их удобного прохождения в подготовленные в лагах отверстия. После этого мы накидываем фиксирующие шайбы М8 диаметром 26 мм толщиной 2 мм и прижимаем их второй контргайкой М8, в этом случае гайка нанизывается на шпильку стопорным кольцом уже вверх. Далее, закручиваем верхние гайки до упора. Таким образом, мы получаем выставленные в уровень бруски, но это “грубая” настройка лаг, без учета колебания по толщине самих брусков. Поэтому дальше возникает этап “тонкой” настройки лаг. Для этого, ослабеваем верхнюю фиксиру- ющую гайку, берем накидной ключ на 13, выставляем лазерный уровень, определяем метку необходимого уровня лаг и начи- наем регулировать нижнюю опорную гайку за счет вращения по резьбе, как правило достаточно 2-3 витков, чтобы поймать требуемую метку. Затем, снова затягиваем верхнюю гайку, уже окончательно. В итоге мы получаем в “ноль” выровненные лаги. Есть один момент, если лаги плохого качества, как мы уже говорили выше, в сечение имеют разную форму, то при установ- ке таких лаг возникает следующая проблема. Даже если лазерный уровень показывает значение в “ноль”, то сами ребра ла- ги могут находиться на разной высоте, то есть быть выше выставленного уровня лазерной отметки, в этом случае необхо- димо лагу чуть опустить, чтобы убрать этот “горб”, возникающий из-за торчащего ребра лаги. Такие “горбы” можно найти при помощи правила или длинного поплывкового уровня, ставите его по центру лаги и перемещаясь вдоль уложенных лаг ищете зазоры. Там где горб, правило начинает шататься из стороны в сторону, в этом месте устраняем проблему. После выставления всех лаг по уровню необходимо удалить остатки всех анкеров торчащих над уровнем брусков. Для этого есть три варианта, можно просто спилить болгаркой или отломать шпильку при помощи железной трубки, можно применить обобщенный вариант сделать надрез и дальше согнуть остаток шпильки железной трубкой. На практике применяются все вари- анты, главное требуется убедиться в том, что все остатки шпилек не торчат над уровнем лаг, иначе они будут мешать настилу фанеры. Если у вас возникли проблемы в поиске и подборе бруса, то это не беда. Вообще эта проблема не редкая, поскольку найти ка- чественный, сухой и строганный брусок без дефектов по геометрии достаточно проблематично. Порой заказчики и мастера выну- жденны объехать ни одну базу и перебрать ни один десяток лаг и брусков, прежде чем найдут подходящее количество нужного качества. Как алтернатива, вы можете за место лаг из бруса использовать полоски из фанеры. Для этого можно закупить листы фанеры толщиной 24 мм размером 2440х1220 и нарезать их на полоски по 75 мм толщиой. Так из одного такого листа фанеры вы получите ровно 16 полосок 2440х75х24 мм. Такие полоски имеют значительные преимущества переде традиционными лагами из бруса. Если бруски, какие бы они не были ровные все равно имеют погрешности в геометрии, их ведет, закручивает, изги- бает. А также такие бруски не имеют идеальной формы в сечении, они бывают трапецией, ромбом или другой формы. Все это тре- бует учитывать при монтаже и делать два виды регулировки лаг. Первая, это грубая настройка, когда все нижние опорные гайки мы выставляем в один уровень. И вторая, это тонкая настройка, когда после установки брусков мы вынуждены накидным ключем на 13 дополнительно подкручивать каждую гайку под лагой, чтобы невилировать все выше обозначенные неровности лаг из бруса. То полоски из фанеры практически идеальны по геометрии, поэтому достаточно выровнять все нижние гайки под ними в один уро- вень и такая регулировка будет одновременно и грубой и тонкой настройкой. Это экономит не мало времени при монтаже пола. Не смотря на то что анкера предоставлены достаточно широкой линейкой резмеров, на практике бывают случаи, когда высоты анкеров недостаточно для устройства требуемой высоты чернового пола. Эту проблему можно легко решить за счет обрешетки. Она представляет собой два яруса лаг, первый уровень лаг монтируется на анкера, а второй укладывется на первый ряд. При этом, лаги второго уровня укладываются перпендикулярно первому и фиксируются саморезами, железными уголками или как на фото ниже, при помощи болтов и гаек. Для этого в местах пересечнеия лаг делаются сквозные отверстия и паз с верху. Далее, все это стягивается болтом и гайкой! ШАГ СЕДЬМОЙ НАСТИЛ ФАНЕРЫ Когда лаги выставлены по уровню и срезаны все остатки шпилек, можно приступать к настилу фанеры. Если монтаж ведется в один слой мы рекомендуем использовать фанеру ФК 1525х1525 толщиной 18 мм сорта 4/4, об этом мы уже говорили выше. Лис- ты фанеры, так же как и лаги, должны настилаться с зазором между собой и стенами помещения. Для этого проще всего ис- пользовать те же шайбы из комплекта анкеров, у них толщина 2-2,5 мм, этого вполне достаточно для обеспечения небольшого зазора. Они вставляются между листами и после закручивания саморезов вынимаются. Также, необходимо настилать листы фа- неры со смещением, так чтобы углы листов не приходились на одну точку, то есть избегать шахматного порядка. Если вы мо- нтируете фанеру в два слоя, то второй слой должен идти в нахлест, то есть перекрывать стыки первого слоя. ШАГ ВОСЬМОЙ ЗАКРУЧИВАЕМ САМОРЕЗЫ В процессе настила фанеры мы рекомендуем оставить простым карандашом метки на листах, которые будут обозначать места про- хода лаг.После того, как все листы уложены, в направление оставленных меток тем же карандашом расчерчиваем линии, это бу- дут места для будущего завинчивания саморезов. Как мы уже говорили, на саморезах лучше не экономить, берите качественные. Для этих целей лучше всего подходят саморезы имеющие цинковое покрытие, белое или желтое, такие саморезы более прочные, чем черные. Если вы берете большие саморезы с широкой шляпкой, то перед его завинчиванием в фанеру, лучше всего будущее место для его посадки раззенковать, то есть сделать небольшое углубление в листе фанеры. Для этого можно использовать пе- рьевое сверло, на его конце есть специальное острие, которое позволяет делать не большие углубления в структуре древесины, или же например, вы можете использовать обычное сверло по дереву на 10 мм, так легким нажатием на инструмент получаются не большие углубления, которые идеально подходят под шляпки саморезов. Также, на рынке есть специальный инструмент для этих целей, но его уже нужно покупать отдельно. Завинчивание в фанеру лучше начинать с краю листа фанеры и двигаться в доль линии. Саморезы следует закручивать с шагом 15-20 см. Если саморез сломался и его часть осталась в лаге и фанере, то лучше этот остаток удалить. Также не забываем о том, что саморезы должны утопать в листах фанеры, ни каких торчащих шляпок быть не должно. ПРОДАЖА АНКЕРОВ ДЛЯ ЛАГ ПОЛА КЛАСС ПРОЧНОСТИ ОПОР 8.8 - ЭТО ЗАКАЛЕННАЯ СТАЛЬ ОТПРАВЛЯЕМ ОТ 30 АНКЕРОВ СКИДКИ ОТ 50 АНКЕРОВ ОТПРАВЛЯЕМ В ДРУГИЕ РЕГИОНЫ ТРАНСПОРТНЫМИ КОМПАНИЯМИ ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ, ГТД, ЭНЕРГИЯ И СДЕК ТЕЛЕФОН 89226104574, ekb-pol@yandex.ru ВЫБОР ТЕХНОЛОГИИ Первый вопрос, с которым сталкивается любой человек при выборе способа устройства пола, это технология. А если вы хотите выполнять работы своими руками, то этот вопрос становиться для вас крайне важным. На сегодняшний день, на строительном рынке существует четыре наиболее распространенных метода, это цементно-песчаная стяжка, сухая стяжка (полы кнауф), традиционные деревянные полы и современные полы на лагах. Конечно, выбор той или иной технологии, это дело личное. Однако стоит знать о некоторых нюансах, кото- рые помогут вам склонить чащу весов в пользу конкретного способа. Поговорим немного отдельно о каждом методе. Цементно-песчаная стяжка. Наверное, это самый известный метод устройства пола. Однако, у такого способа есть свои недостатки. Во-первых, это мокрый и грязный метод, если у вас уже выполнен какой либо ремонт, то все помещение будет испачкано. Также стяжка при высыхании выделяет влагу, повышенная влага может ис- портить часть строительных материалов или изделий в помещении. Во-вторых, высыхание стяжки по нормативам cоставляет около 1 месяца, а это очень долго. В-третьих, нет возможности расчитать необходимый объем ма- териала. Этим, как правило, пользуются нерадивые строители, заманивают заказчика низкой ценой, а после в процессе работ смета может увеличиться в двое и даже больше. В-четвертых, стяжка обеспечивает грубое вы- равнивание, для конечного результата необходимо использовать дополнительно самовыравнивающиеся смеси, что очень дорого. В-пятых, вы не застрахованы от брака, если стяжка выполнена не качественно, например много перепадов или она просто лопнула и пошла трещинами, то переделать в это случае у вас ничего не по- лучится. Нужно либо убирать старую стяжку, либо лить новую, если позволяет уровень. Сухая стяжка. Это относительно новый метод. При этом способе, листы ГВЛ укладываются на предварительно вы- равненный керамзит мелкой фракции. Вообще использование такого материала, как ГВЛ в полах весьма сомни- тельно. Он боится влаги, очень хрупкий и ломкий материал, как бы вас не убеждали строители, что сухая стяжка не дает усадки, практика жизни говорит об обратном. Нам не раз приходилось переделывать такие полы, в местах более высокой эксплуатации, где хозяева ходят больше всего, такой пол будет проседать больше, появятся впадины и неровности. Ну а если под пол попадет влага, то черная плесень вам обеспе- чена, бумага на листах ГВЛ это прекрасная среда для развития плесени. Традиционные деревянные полы. Еще один очень известный и распространенный способ устройства. При этом самый нарекаемый со стороны заказчиков. В этом случае лаги монтируются на различные остатки строитель- ного материала, это может быть кирпич, куски фанеры, остатки бруса, линолеум, руберойд и так далее. По факту лаги устанавливают на различный строительный мусор и далее закрепляют рамным анкером или полипро- пиленовым дюбелем. Нужно полагать, что такая конструкция имеет сомнительную надежность, что в перспекти- ве гарантирует скрипы. Также, на таких подкладках невозможно идеально выровнять пол, просто поймать тре- буемые миллиметры у вас не получиться, в лучшем случае пол будет иметь определенный горизонт, а настил фанеры двигаться волнами. Современные полы на лагах. Чтобы устранить недостатки традиционного деревянного пола, на рынке появились регулируемые полы. Их самый большой плюс, это возможность тонкой регулировки уровня лаг, а для совре- менных и дорогих напольных покрытий это очень важно. Ну и естественно, такие полы при правильной сборке лишены скрипа. Один из таких вариантов, это регулируемые полы на анкерах, именно о монтаже такого пола своими руками и пойдет речь ниже. Более того, не забывайте, что важна и простота метода, поскольку при отсутствие должного строительного опыта сделать качественный пол, это задача не простая. И в этом отношении полы на анкерах для регулиру- емого пола можно сказать вне конкуренции. Технология настолько простая, что такой пол может собрать даже любитель, человек далекий от проблем ремонта. Регулируемый пол на анкерах собирается также просто, как и мебель из “икеи” или “лего” конструктор. Все монтажные процессы просты и понятны, поэтому при же- лании, такой пол может собрать каждый, даже без опыта и практики. И очень немало важный момент, на каж- дом этапе работ технология предоставляет возможность что-либо переделать или подкорректировать, вы всег- да можете вернуться на шаг назад, а значит исправить какие-то моменты, на пример изменить планируемый уровень пола или устранить какие-либо неровности не замеченные ранее. То есть, у вас есть возможность внести изменения в ходе процесса монтажа. И если вы планируете делать полы своими руками, то с учетом всего выше сказанного полы на анкерах для регулируемого пола, самый лучший вариант. <<Как сделать пол в квартире своими руками>> <<Лага пола своими руками>> <<Полы быстро своими руками>> <<Пол своими руками пошаговое руководство>> <<Пол из дерева своими руками>> <<Сделать пол своими руками видео>> <<Недорогие полы своими руками>> <<Деревянный пол под ламинат своими руками>> <<Как выровнять пол в квартире своими руками>> <<Заменить пол своими руками>> <<Хороший пол своими руками>> <<Как правильно сделать пол своими руками>> <<Полы в хрущевке своими руками>> <<Пол своими руками варианты>> <<Пол в коридоре своими руками>> <<Фанера на пол своими руками>>

Пол своими руками

 

ПОЛЫ СВОИМИ РУКАМИ ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ